5 секретов соляной лампы: чем полезна и вредна (советы по выбору для дома с отзывами)

Какие они бывают?

• Классический и самый распространенный вариант – обычный однокнопочный выключатель света. Предназначен для управления группой осветительных элементов: люстрой, светильником или ночником. Он устанавливается там, где именно этот элемент управления актуален. Плюсы: простая установка одноклавишного выключателя, низкая цена. Минусы: невозможность подключения нескольких независимых друг от друга групп осветительных приборов к одному выключателю света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена ​​ниже.

Стандартный механизм с одним ключом

• Более продвинутый вариант — две кнопки. Это дает относительно большую свободу в организации и планировании локальной системы освещения. Здесь можно подключить две группы лампочек. Обычно такую ​​схему используют для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Этот вариант намного дешевле и аккуратнее, чем размещение двух однокнопочных вариантов рядом.

Вариант с двумя кнопками

• Очень редкий, но до сих пор используемый в быту вариант выключателя на лампочку, с тремя кнопками. Он снова используется для различения разных осветительных приборов вдоль проводов. Он нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливают огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Его иногда используют для организации уличного освещения — протянув провода, можно включить свет в разных местах от одного выключателя. Выглядит очень компактно и аккуратно, недостатков у него всего два: он дороже предыдущих аналогов, да и клавиши относительно тонкие — могут размазаться и включить не ту подсветку. Схема подключения лампы очень проста даже для него.

Модель с тремя кнопками

• Помимо включения и выключения света, они также могут регулировать яркость света. Устройство такого механизма более сложное, и эта возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы проходящего через них тока. Такие модели называются «аттенюаторами», они выполнены в виде регуляторов различных типов. В выключенном состоянии ток через них не проходит, осветительные приборы не светятся. По мере того, как ручка постепенно поворачивается, диммер начинает пропускать больший ток до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая микросхема подходит для светодиодных лент). Старайтесь не включать через диммер лампы накаливания и люминесцентные лампы; это может повредить и сжечь их.

Регулятор подачи тока для разных яркостей

• Один из способов заставить его работать — добавить к кнопке небольшой элемент подсветки. Он включается в выключенном состоянии и подсказывает человеку в темноте, где находится выключатель света. Что-то очень полезное в больших комнатах или, наоборот, узких. Однако этот тип выключателя связан с очень популярной проблемой, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек: мерцание в выключенном состоянии. Эта проблема решается настолько просто, что это не повод отказываться от такой удобной вещи. Также маленькие лампочки устанавливаются абсолютно во все вышеописанные виды, ограничений нет.

Переключатель с индикатором местоположения в темноте

• Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке настолько разнообразно, что подобрать их можно буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Хотя они будут выглядеть совершенно по-разному, принцип работы у них тот же; мы поговорим об этом позже.

Пример компоновки одно- и двухкнопочного выключателя

Конструкция и назначение выключателей

Выключатель представляет собой простое механическое (реже электронное) устройство для замыкания/размыкания контактов в электрической цепи с целью включения/выключения осветительных приборов.

Мы расскажем об особенностях конструкции и установке самых простых моделей — одноклавишных выключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

• рабочий орган — металлическая основа с контактами и кнопкой;
• застежки – металлические ножки или усики, прикрепленные к металлической пластине;
• декоративное оформление – панно или рамы;
• динамическая часть — пластиковый ключ.

Часть деталей, в основном внутренние, выполнены из металла, например из оцинкованной стали, внешняя декоративная отделка обычно из безопасного пластика. Возможны и керамические элементы, выдерживающие нагрузки до 32А, а пластиковые рассчитаны на 16А.

Причины для установки однокнопочного переключателя включают в себя:

Внешнее и внутреннее строение зависит от различных факторов, например, функциональных задач или потенциальной нагрузки. В качестве дополнительного устройства некоторые модели имеют светодиод, обеспечивающий внешнее освещение.

Конструкция простого выключателя с одной клавишей: 1 — клавиша, с помощью которой включается механизм; 2 — декоративная рамка; 3 — рабочая часть, содержащая электромеханизм

Выключатели устанавливаются во всех помещениях, где есть осветительные приборы, не оборудованные шнуром питания (например, для торшеров или настольных ламп он не нужен).

В большинстве случаев это потолочные или настенные светильники, люстры, сложные системы освещения.

Выбирая устройства для помещений с повышенным уровнем влажности, следует обращать внимание на такой показатель, как уровень защиты: для спальни или гостиной достаточно IP 20, для ванной или кухни – IP 40, для наружных (ул.) установка — IP 55

Устройство и принцип работы выключателя в электрической схеме

Чтобы понять схему подключения выключателя, нужно понять как он работает, для этого представим простейшую схему подключения лампочки:

Итак, как видно из схемы, для включения лампочки необходимо соединить два провода: фазу и ноль, при этом электрический ток будет течь от фазы к нулевому проводу через вольфрамовую нить накала лампочки, ток при этом нагревает эту нить, что приводит к ее свечению. Эта полная цепь обычно называется электрической цепью.

Что нужно сделать, чтобы выключить лампочку? Необходимо разорвать электрическую цепь, отсоединив от лампочки хотя бы один из подключенных к ней проводов.

В этом случае электрический ток перестанет проходить через лампочку, и в результате она погаснет. Но перерезать один из проводов каждый раз, когда нужно выключить свет, не очень удобно. Для этого требуется специальное устройство, которое может размыкать и замыкать электрическую цепь по мере необходимости, этим устройством является выключатель. Это подвижный контакт, который замыкается или размыкается при нажатии переключателя, тем самым замыкая или размыкая электрическую цепь.

На электрической схеме выключатель обозначен следующим образом:

Теперь давайте установим переключатель в нашу электрическую цепь и посмотрим, как он работает:

В свою очередь лампочка на схеме обозначается следующим образом:

Лампочка подключается к электрической сети через специальное устройство, называемое патроном:

При вкручивании лампочки в патрон контакт 1 (резьба) лампочки касается контакта 1 цоколя, а контакт 2 лампочки соответственно касается контакта 2 цоколя.

Картридж, в свою очередь, подключается следующим образом:

Теперь, зная принцип работы лампочки и выключателя, разберем схемы подключения выключателей.

Виды устройств для бытового применения

Строгого деления на категории нет, так как разные производители имеют свои «фирменные» модельные ряды, однако можно выделить несколько типов выключателей, объединенных каким-либо признаком.

Двумя наиболее распространенными типами современных выключателей являются однокнопочные настенные модели и панель управления, которая обычно поставляется в комплекте со светильником

Например, по принципу включения все устройства можно разделить на:

• механические — элементарные клавиатурные устройства, простые в установке и использовании (функцию клавиши может выполнять рычаг, тумблер, кнопка, тросик, поворотная ручка);
• электронный тач, срабатывающий от прикосновения руки;
• с дистанционным управлением, оснащенные пультом дистанционного управления или датчиком движения.

Первая группа считается наиболее популярной, традиционной и признанной с самых первых дней изобретения электрической цепи, популярность третьей также набирает обороты, а вторая как-то не прижилась.

Датчики движения экономят электроэнергию и служат дополнительной защитой. Например, если установить подобное устройство на входе в дом, оно будет сигнализировать о появлении незваных гостей.

В жилых помещениях предпочтительнее устанавливать внутренние модели (с подсветкой или без), которые не выступают за поверхность стены и выглядят более эстетично

По типу конструкции все выключатели делятся на одноклавишные и многоклавишные (стандартный вариант для домашнего использования, с 2-3 клавишами). Каждая клавиша используется для замыкания/размыкания цепи освещения.

Если в комнате несколько осветительных приборов (люстра, потолочный светильник и люстра), то уместен трехэлементный выключатель, который позволит включать/выключать приборы по одному или вместе.

Также довольно популярны двухклавишные выключатели, которые можно увидеть практически в каждой квартире. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

По способу установки можно выделить две группы: с наружной и внутренней установкой. Внешний тип обычно используется, когда проводка открыта, а внутренний тип используется с кабелями, вшитыми в стену. Для обеспечения безопасности и стабильности установки встроенного выключателя используйте монтажную коробку (розеточную коробку), пластиковый защитный короб.

По способу установки выключатели делятся на встроенные и накладные. Первые используются для закрытой проводки, вторые – для открытой. Оба варианта устанавливаются одинаково

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило – мощность выключателя должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении металл сгорит, сопротивление возрастет. Помимо мигающей лампочки, владельца ждут более серьезные неисправности. Постоянные искры в корпусе могут привести к расплавлению и даже возгоранию переключателя.

Качество исполнения также имеет значение. Не стоит выбирать продукцию малоизвестных брендов и выключатели, изготовленные по спецификациям. Упаковка должна быть сертифицирована по ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках используются некачественные контакты, быстро изнашивающиеся даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не являются обязательными, но также влияют на безопасность использования:

• массивное тело
• надежная фиксация ключей (они не должны деформироваться или выпадать при смене)
• качественное настенное крепление

Рассмотрим подробнее последний пункт. Практически каждый пожилой владелец квартиры видел, как со стен падали розетки, а в коробках висели выключатели. В лучшем случае такая «свобода передвижения» могла закоротить контакты в металлической монтажной коробке, а в худшем — в темноте — получить удар током.

Раньше устанавливались стальные ящики, если у вас старая квартира, из соображений безопасности стоит заменить их ящиками из пластика. Проблема вот в чем: на любом внутреннем выключателе есть два варианта крепления. Либо дюбелями, либо саморезами. Первый вариант применялся только на металлических распределительных коробках. Со временем эластичность анкеров теряется и упоры не удерживают коммутационный аппарат на месте.

Цилиндрические ящики уже существуют в бетонных стенах сборных домов. Недобросовестные электрики иногда игнорируют установку распределительных коробок и закрепляют выключатели на анкерных стойках. Это нарушение безопасности. На бетонную, или любую другую стену сначала устанавливается монтажная коробка с использованием строительной смеси, затем к ней крепится выключатель.

Есть короба под гипсокартон и СИП панели. В любом случае корпус встроенного выключателя крепится к коробке с помощью саморезов.

Следующая важная тема – правильное подключение отключаемого проводника. Во-первых, в сетях переменного тока 220 вольт нет полярности. Любой бытовой прибор будет работать независимо от того, на какие контакты подается ноль или фаза (речь идет об однофазной домашней сети). А если эта проблема не актуальна для выхода, то подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На НЗ-контакт (группа контактов, если у вас два-три клавишника) подводится только один фазный провод.

Рассмотрим типичную установку одноклавишного выключателя. К патрону лампы подводится два провода: ноль и фаза. Допустим, вы размыкаете нейтральный провод выключателем. Свет погаснет, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы прикоснетесь к этой клемме при замене лампы, вы получите удар электрическим током. И это при выключенном устройстве!

Также при использовании люминесцентных ламп (так называемых «хозяек») будет наблюдаться паразитное свечение в темноте, мешающее заснуть. Такое же явление наблюдается и в некоторых светодиодных лампах. Поэтому нулевой провод всегда идет непосредственно к источнику света, а фазный проходит через контакты выключателя.

По этому поводу имеется положительный «побочный эффект» при выборе установки выключателя с введением «ноля» и «фазы» в корпус. Благодаря «высокой компетентности» электриков можно поменять нулевой и фазный вводы вашего дома. Вы можете изменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Правила подключения и подготовка к монтажу

Согласно положениям ПУЭ подключение одноклавишного выключателя к любой сети осуществляется только при обрыве фазного провода.

Категорически запрещается устанавливать его на участке нулевой шины. В противном случае есть риск получить удар током при ремонте люстры, например.

Перед подключением выключателя к линейным проводникам следует основательно подготовиться к этому мероприятию.

Материалы и инструменты

Перед установкой выключателя света запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если вы собираетесь все делать своими руками, то вам понадобится не только электромонтажный инструмент, но и строительный.

Сначала нужно сделать отверстие в стене. Подходит для этой цели:

1. Болгарский. С его помощью можно сделать квадратное отверстие в стене, но это не страшно. Вставив заглушку, замажьте оставшееся пространство раствором алебастра или гипса.
2. Сверло со специальной коронкой по бетону. Сразу хочу сказать, что с помощью такого инструмента можно сделать замечательную ровную дырку в стенах из шлакоблока, кирпича, газобетона, штукатурки, газобетона. Если стена бетонная, то сначала такой коронкой намечают будущее отверстие. Затем установите дрель в перфоратор и просверлите множество мелких отверстий вплотную друг к другу по намеченному контуру. Затем чередуйте сверло и долото, пробивая внутреннюю часть нужного отверстия. Есть вариант приобрести коронку с алмазным напылением, она позаботится о бетонной стене, но это очень дорогое удовольствие.
3. Проделать чистое отверстие в стенах из гипсокартона поможет обычная дрель со специальной деревянной коронкой или шуруповерт.

Для фиксации плинтуса в отверстии вам потребуются:

• емкость для замешивания раствора;
• гипс (алебастр);
• вода;
• шпатель.

Для установки самого коммутационного устройства вам потребуются:

1. Пластиковая или пропиленовая муфта.
2. Переключатель с одним ключом.
3. Индикаторная отвертка.
4. Инструмент для зачистки проводов
5. Бифилярная проволока (сечением 2,5 мм2).
6. Оскорбительная лента.
7. Плоская и крестовая отвертки.

Кроме того, в дверях необходимо проложить кабель до места установки выключателя. Чтобы сделать эти бороздки, вам понадобится стамеска с молотком или электроинструмент (болгарка, стенорез).

Подготовительные процедуры

Правила расположения проводки

На подготовительном этапе проводятся следующие операции:

1. Выберите подходящее место для установки устройства. Главные требования – комфорт и безопасность.
2. Схема подключения выключателя прорисована во всех деталях.
3. Готовится набор инструментов и материалов, без которых невозможно обойтись при монтажных работах.

Место для установки выбирается в полном соответствии с требованиями действующих стандартов, а при составлении схемы подключения выключателя необходимо учитывать направление подключения.

Стрелки, указывающие внутрь и наружу, отмечены внизу и вверху коробки. Под ними подразумеваются места ввода фазного провода, идущего от линейного автомата, и выхода его продолжения.

При отсутствии стрелок надо ориентироваться на другие знаки, указывающие, где у переключателя верхняя часть, а где нижняя. Кабель автоматического выключателя всегда подводится снизу. Для внутренней или наружной установки и последующего подключения к сети вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• плоская и крестовая отвертки;
• установка боковых фрез;
• монтажная коробка для скрытого монтажа;
• заглушка для открытой установки.

Также нужно подготовить дополнительно изоленту и набор крепежа.

При подготовке инструмента важно обратить внимание еще на одну немаловажную деталь. Для установки выключателя закрытым способом понадобится дрель со специальной сверлильной насадкой, которую специалисты называют «короной».

Маркировка проводников

Для электромонтажных работ удобнее использовать кабели, все жилы которых промаркированы. Изготавливается с использованием утеплителя различных цветов. Для трехжильных кабелей, применяемых в однофазных сетях 220 вольт, цветовая маркировка, указанная в таблице, стала своего рода стандартом.

Назначение проводника Обозначение на схемах Цвет

Несоответствие цветов приведет не к катастрофе или потере производительности сети, а скорее к путанице и ошибкам установки, почти 100%.

Менее распространенный вариант – цифровая маркировка. Цифры от единицы до максимального количества жил в кабеле относятся к изоляции по всей длине жилы. Если используется немаркированный провод, после его укладки и обрезки нужно прозвонить его мультиметром или другим способом и промаркировать жилы самостоятельно.

Инструкция по подключению

Схемы подключения различных выключателей похожи, но отличаются некоторыми важными деталями. Поэтому имеет смысл рассмотреть три разных варианта, связанных с установкой изделий внутри и снаружи помещений, а также способом коммутации в распределительной коробке.

Установка наружного устройства

Назначение винтов прерывателя

Самый простой способ подключения одноклавишного выключателя на поверхности стен реализуется по классической схеме. Фазовый провод, снятый с автомата, соединяется с нижней клеммой, а фазный провод, отходящий от верхнего контакта, идет непосредственно к источнику света. В этой ситуации не имеет значения, как проложены эти два проводника: по поверхности стен или скрытно.

Правильным считается такое подключение, при котором само устройство устанавливается в пространстве фазного провода. Это правило одинаково верно для всех рассматриваемых вариантов.

Монтаж при скрытой проводке

В случае скрытой прокладки кабеля в толще стен корпус выключателя размещают в специально предназначенных для этого нишах, а кабели выводят через пластиковую монтажную коробку. После завершения его подключения к выводам изделия коробка с коробкой встраивается в нишу стены и фиксируется там специальными шурупами. После этого остается закрыть рамку выключателя декоративной крышкой и установить ключ выключателя на свое место.

Чтобы выполнить все эти операции максимально быстро, потребуется использовать сборные проводники и ниши, оставшиеся от предыдущего выключателя. Если длина алюминиевой жилы, выступающей из стены, недостаточна для соединения, ее следует увеличить, используя отрезок медного проводника и миниатюрную клеммную колодку переходного типа.

Подключение через распределительную коробку

Схема незаземленной проводки

Для отключения выключателя через распределительную коробку необходимо выполнить следующие операции:

1. Снятый фазный провод подводится к соответствующему контакту распределительного устройства.
2. После его фиксации к осветительному прибору протягивается еще один кабель.
3. Прокладывать нулевой провод обычно не требуется, так как он заранее проложен в толще стен или потолка до второго вывода осветителя.

Все процедуры отключения одного автоматического выключателя аналогичны описанным выше.

Место размещения — удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для установки и дальнейшего использования. Наиболее выгодная зона – возле входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, возле изголовья кровати).

Перед составлением проекта электропроводки лучше обратиться к официальному документу — ПУЭ (правилам устройства электроустановок), регламентирующему некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен располагаться не ближе 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его установку не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы установки, расстояние от дверей до места установки должно быть не менее 10 см, а от пола – не менее 90 см

В банях и саунах запрещается установка приборов управления, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Одноклавишный выключатель – схема включения одной или нескольких ламп одновременно

Наиболее часто используемый вариант подключения освещения – одноклавишный выключатель. С его помощью можно включать и выключать один осветительный прибор и несколько одновременно. Такой выключатель монтируется в стандартную розетку, в случае встроенной электропроводки. Или это может быть накладным способом, путем прокладки кабеля в открытом виде. Монтаж электропроводки и подключение светильников и выключателей осуществляется в следующей последовательности:

1. Силовой кабель прокладывается от электрощита к распределительной коробке над местом расположения будущего выключателя;
2. Готовится место для установки выключателя и от него вдоль стены строго вертикально подсоединяется двухжильный кабель к распределительной коробке;
3. От распределительной коробки к светильникам (независимо от количества ламп) подводится электрический кабель в трехжильном исполнении (при необходимости заземления устройства) или двухжильном (без заземления);
4. Выключатель устанавливается по схеме, указанной на устройстве;
5. В распределительной коробке линии электропередач, светильники и выключатели соединяются по схеме для единого группового выключателя.

Схема подключения такого выключателя к устройству следующая.

Для одновременного включения нескольких светильников схема немного изменится.

Иные схемы

Иногда необходимо подключить 3 лампочки к двухэлементному выключателю. При этом схема устанавливает, что две лампы будут питаться от одного ключа, а третья от другого.

Здесь задача не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.

В целом схема подключения трех ламп не отличается от описанной выше (все соединения в распределительной коробке такие же, как и при подключении двух ламп к двухэлементному выключателю).

Единственное, одну из созданных ветвей придется разделить между двумя светильниками.

То есть к каждому из двух патронов придется подвести фазу и нулевую жилу. Как это сделать показано на схеме.

То же самое относится и к подключению двух ламп к одному автоматическому выключателю.

То есть вся особенность создания ответвления сводится к тому, чтобы сделать одну фазу и нулевую подачу на два патрона.

Не обязательно включать лампы, подключаемые к одной клавише — одну или две. Ниже указано несколько схем подключения, подразумевающих наличие 3-5 ламп.

Первая из них – с одноклавишным рубильником:

Вторая схема – с двухклавишным выключателем и высокой скоростью ламп:

Как видно — все схемы между собой сходны, поэтому правильное выполнение подключения освещения не должно включать труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.

Ошибки и неисправности

Иногда после завершения установки обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (или индикаторную отвертку) и проверяют, подается ли сетевое напряжение на выключатель, прикладывая щупы или последовательно касаясь отверткой концов, подключенных к устройству. Если нет питания, проводка в распределительной коробке неправильная. Вероятно, они недостаточно плотно свернуты. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя, последний неисправен, на его место необходимо установить новый.

При подозрении на неполадки в распределительной коробке линия обесточивается, а кабели, соединяющие фазы выключателя и основной сети, скручиваются, в соответствии с требованиями безопасности. По окончании работы снова подается питание и проверяется работоспособность.

Подключение светильника к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, кроме того, он имеет несколько вариантов комплектации. Пользователь может выбрать тот вариант, который соответствует его потребностям.